【毒性，不是你想的那樣，由劑量決定】 2020.06.28
約500年前，被譽為毒理學之父的化學家巴拉塞爾(Paracelsus，1493~1541)說過：“What is there that is not poison? All things are poison and nothing is without poison; only the dose makes a thing not a poison.”
大師從毒理學的觀點，點出了「毒的真諦」。
萬物皆可以判定為有毒，至於毒性的大小與風險，要看使用的劑量來決定。也就是「毒不毒，劑量是關鍵」。繪聲繪影地說某成分有毒、有致癌性，卻刻意不談劑量，是耍流氓(指批評者)，更可能被當白癡般耍(指聽信者)。
毒理學家提出了半致死劑量(lethal dose 50；LD50) 的概念，作為物質毒性大小的依據，這同時也是重要安全接觸(或使用) 劑量的參考指標。

試驗方式：給予實驗動物(家兔/大鼠/小鼠) ，餵食一定量的檢樣，觀察24小時內急性中毒症狀。
評估時間持續14天，如果能造成半數的受測動物死亡，這個劑量即是LD50。


舉幾個在保養品中，常使用的成分為例子來聊聊。
美白成分的LD50，以及台灣法規規範的上限濃度
熊果素，300～500 mg/kg，屬於中毒性。化妝品允許添加量是7%。
維生素C糖苷，2000mg/kg，屬於微毒性。化妝品允許添加量是2%。
麴酸，>2000mg/kg，屬於微毒性。化妝品允許添加量是2%。
維生素C，11900 mg/kg，屬於無毒性。化妝品無添加量限制，也不被台灣官方定義為美白成分。
從LD50來看，毒性，以熊果素最大。
有趣的是，熊果素的被允許添加量，在美白中是最高的。
前面提到，毒不毒，跟劑量有關。所以，要避免熊果素產生比維生素C糖苷、麴酸高的毒性，最簡單的方式是「盡量壓低熊果素的添加濃度」。譬如，熊果素的添加劑量，應遠低於維生素C糖苷與麴酸，其對動物體的毒性，才能被忽略。
但缺少變通性的法規，要求化妝品業者，選擇熊果素作為美白成分時，必須添加到7%，才能在廣告文宣上訴求美白效能。低於7%，則不得聲稱美白功效。

市面上存在著「強調含7%熊果素的美白精華液」的商品。凡是化妝品研發人員，都心知肚明，這其中必有詐，只是不想拆穿罷了！7%濃度的熊果素，長期擦在皮膚上，是在毒害自己。當然，我們也可以質疑的問「台灣法規為什麼訂了個領先全球的高濃度標準」。（但這是政府的腦袋，聰明或笨，咱不予置評）

再舉防腐劑來聊聊
防腐劑的LD50，以及法規規範的上限濃
Quaternium-15，500 mg/kg，屬於中毒性。化妝品允許添加量是0.2%。
Chlorphenesin，3000 mg/kg，屬於無毒性。化妝品允許添加量是0.3%。
Methylparaben，8000 mg/kg，屬於微毒性。化妝品允許添加量是0.4%。
從LD50來看，毒性，Quaternium-15最大。（跟熊果素差不多，允許添加量遠小於熊果素）
毒性最低的是Methylparaben（MP），法規也從善如流地對MP的使用量，越壓越低，只能加0.4%。
MP真可說是化妝品用防腐劑中，LD50相對高的種類。但輿論不斷的攻擊MP，卻從不懂得探究更多毒性高的防腐劑、美白劑的添加量。
大家盲從的追逐一些高濃度的保養品、盲目的相信避開某些特定防腐劑就是安全、盲從於一些替代防腐劑（其實有不少替代防腐劑比防腐劑更毒）。
盲目的喜惡，反應到市場的銷售，硬生生地把化妝品廠的配方人員，逼往死巷走。只有「依照市場口味製造」，才能受歡迎，才能不被批評。
科學研究有理有據，「不是天然的有機的草本的保養品都安全，其他的都有毒」。迂腐的認知也會讓腦子中毒。



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